Восхождение на гору Рейнир

Введение

Гора Рейнир — это культовый и величественный вулкан, расположенный в 88 километрах к юго-востоку от Сиэтла. Его изображение можно увидеть на всех стандартных номерных знаках штата Вашингтон. Имея высоту 4442 метра, это самый высокий вулкан в Каскадных горах. Будучи спящим вулканом, он может извергнуться в любой момент, что потенциально может нанести огромный ущерб из-за его близости к миллионам жителей района Сиэтла/Такомы.

Как человек, побывавший в районе Сиэтла не менее 20 раз, я десятилетиями испытывал непреодолимое желание подняться на гору Рейнир. Много лет я говорил себе, что когда-нибудь поднимусь на неё, но никогда не ставил это в приоритет. Всегда было завтра. Приближаясь к 50 годам, я решил перестать тратить время впустую и составил список дел, которые хотел бы выполнить, прежде чем стану слишком старым и физически неспособным это сделать. Восхождение на гору Рейнир было одним из таких дел.

В июне этого года я знал, что в августе поеду в Сиэтл, и подумал, что это будет подходящее время, чтобы вычеркнуть гору Рейнир из своего списка желаний. К счастью, я нашел свободное место в четырехдневном туре с гидом от RMI (Rainier Mountaineering Inc.). Обычно такие поездки нужно бронировать гораздо раньше из-за ограниченного количества мест.

В течение трёх месяцев я упорно тренировался, занимаясь спортом в среднем по три часа в день. За это время я совершил восхождения на гору Худ (Орегон), гору Сент-Хеленс (Вашингтон), Белую гору (Калифорния) и гору Чарльстон (Невада). Это история моего восхождения на гору Рейнир.


Краткие факты:

• Высота над уровнем моря: 14 410 футов
• Рекорды: самая высокая вершина в штате Вашингтон, самая высокая вершина в Каскадном хребте, самая заметная вершина в континентальной части США, самая покрытая ледниками вершина в континентальной части США.
• Общий набор высоты: 9000 футов от подножия до вершины.
• Расстояние: не менее восьми миль в одну сторону, в зависимости от маршрута.

День 1

17 августа 2015 года я встретился с главным гидом Питом и семью другими гостями в Эшфорде, штат Вашингтон, где находится штаб-квартира RMI. У нас состоялась вводная презентация в PowerPoint, в ходе которой мы рассказали о том, чего ожидать. Пит показался приятным и добродушным парнем, а остальные гости выглядели в хорошей физической форме.

Далее мы провели проверку снаряжения, чтобы убедиться, что у всех есть необходимое оборудование. Похоже, я был единственным, кто взял с собой собственное снаряжение. Единственное, что я взял напрокат, — это лавинный маяк. Все остальные, очевидно, арендовали все из списка снаряжения, так как при каждой просьбе «покажите» демонстрировали, казалось бы, идентичные предметы. Мне же, напротив, настоятельно рекомендовали взять напрокат или купить что-нибудь перед поездкой.


Ранее я уже покорял горы Худ и Шаста, поэтому думал, что кое-что знаю об альпинизме и о том, что нужно брать с собой. Однако у Пита было другое мнение о моем снаряжении, и он сказал, что я не готов к возможности провести несколько часов на морозе. Хотя погода была очень жаркой, никогда не знаешь, что может случиться на большой высоте.

После встречи, когда я рассматривал парки за 550 долларов в магазине альпинистского снаряжения в Эшфорде, дешевизна возобладала над безопасностью, и я рассуждал так: «рекомендуется» не то же самое, что «обязательно». В свою защиту скажу, что я купил и другие, более доступные вещи, которые мне порекомендовали.

День 2

На второй день мы встретились в 8:00 утра для тренировки по снежным видам спорта. Нас познакомили со вторым гидом, Крисом, и мы отправились в 45-минутную поездку из Эшфорда к подножию горы Рейнир. В автобусе ехала не только наша группа, но и параллельная команда во главе с гидом по имени Тайлер. Моя команда была довольно тихой, поэтому мои бесконечные вопросы на эрудицию лучше воспринимались гостями из команды Тайлера, особенно одним гостем, который участвовал в четырех разных игровых шоу.


Прибыв в Парадайз, к подножию горы Рейнир, мы довольно далеко поднялись в гору по хорошо обустроенным тропам. Для справки, предыдущая зима на западном побережье была очень засушливой. Именно поэтому в Калифорнии сейчас серьезная засуха из-за низкого снежного покрова в горах Сьерра-Невада. Затем наступило необычно жаркое лето. Оба этих фактора привели к очень низкому ледовому покрову на горе Рейнир. Нам пришлось идти около 90 минут, далеко за Пеббл-Крик, чтобы добраться до достаточно большого и крутого снежного сугроба, на котором можно было тренироваться.


Следующие четыре часа мы занимались той же тренировкой, что и на горе Худ два месяца назад. В основном, это была тренировка по использованию ледоруба для предотвращения падения и ходьбе в составе группы с веревкой. В какой-то момент тренировки у меня отвалилась одна из кошек (шипы, которые прикрепляются к подошве ботинок при ледолазании). Я знал, что во время самого восхождения у нас будет плотный график, и времени на то, чтобы замедлять всех из-за поломок кошек, не будет.

День 3

Третий день начался в 8:00 утра. Сначала мы встретились с третьим гидом, Лэнсом. Наша команда была теперь в полном составе — восемь гостей и три гида. Параллельная команда под руководством Тайлера состояла из такого же количества человек. Снова мы сели на автобус RMI до подножия горы Рейнир, на этот раз, чтобы начать восхождение. Целью дня было добраться до лагеря Мьюир, который находится примерно на полпути к вершине горы. Лагерь Мьюир расположен всего в 4,4 милях от парковки, так что день обещал быть довольно лёгким.

Примерно первая половина подъема проходила по хорошо ухоженным тропам, которыми пользовались многочисленные туристы, совершающие однодневные походы, и вокруг туристического центра. Мы старались держаться друг за другом, насколько это было возможно, но нас часто нарушали маленькие дети, бегающие по тропе. Было приятно наконец добраться до Пеббл-Крик, это крайняя точка системы ухоженных троп, так что мы смогли уйти от толпы и начать подниматься по снежным полям.


Остаток дня прошёл в изнурительном подъёме по одному снежному полю за другим. Под палящим солнцем, отражающимся от бескрайних снежных просторов, я пожалел, что не взял с собой солнцезащитные очки, которые блокируют или фильтруют интенсивный свет в моём периферийном зрении. Я представлял, как люди без солнцезащитных очков со временем могут ослепнуть от снега.

Я понимал, что не все доберутся до вершины, но мы начали терять гостей с самого начала. Как мне рассказали, кто-то из другой команды вывихнул лодыжку менее чем в 15 метрах от парковки. Потом мы потеряли моего приятеля по телешоу посреди снежных полей. И это несмотря на то, что, на мой взгляд, подъем к лагерю Мьюир был раздражающе медленным. По правде говоря, я думаю, гиды сказали бы, что они старались поднять всех как можно выше и хотя бы дать всем возможность ощутить атмосферу лагеря Мьюир. К тому же, в тот день было достаточно времени, и спешить было некуда.


Мы прибыли в лагерь Мьюир примерно в 14:30. Лагерь представляет собой простой комплекс построек на вершине последнего снежного поля, перед началом ледников. Там было два общежития — одно для двух компаний, организующих экскурсии, а другое для всех желающих. Кроме того, там были туалеты, закрытое здание рейнджера, небольшая хижина гида и несколько других строящихся зданий. Это было прекрасное время, чтобы расслабиться, поесть как можно больше и подготовиться к предстоящему дню. В это время гиды обрабатывали многочисленные мозоли гостей пластырем и наклеивали много скотча* на ноги других гостей.

Примерно в 17:00 главные гиды созвали собрание, где около часа объясняли, чего ожидать на следующий день. Это был очень интенсивный разговор, в ходе которого они обсудили все опасности, с которыми мы столкнемся, поддерживая очень быстрый темп подъема. Они подчеркнули, что не будет медленных и быстрых групп; мы все будем подниматься как одно целое. Будут запланированы короткие перерывы. Однако останавливаться между перерывами, даже чтобы сфотографироваться, без разрешения не разрешалось, которое, как я позже узнал, никто не осмелился бы запросить. На самом деле, нам сказали, что задавать неважные вопросы или вести светские беседы крайне нежелательно. Это правило мне не понравилось, так как я люблю мучить своих попутчиков вопросами на эрудицию и математическими головоломками. Гиды подчеркнули, что для успешного путешествия от каждого потребуется 100% усилий, и если кто-то не сможет этого обеспечить, то он должен попросить разрешения вернуться во время перерыва. Я приветствую эту политику, поскольку во время предыдущего восхождения на гору Худ с гидом мне было очень неприятно ждать медлительных альпинистов.


После беседы «Придите к Иисусу» другие гости попытались заснуть в ожидании подъема в 23:00. Мне тоже хотелось поспать, но адреналин зашкаливал. Поэтому я немного побродил в одиночестве и, наконец, попытался отдохнуть, хотя и не мог уснуть. Лежа там, я переживал разные стадии между бодрствованием и сном. Мне не терпелось поскорее избавиться от этого беспокойства и начать восхождение. Когда приблизилось 23:00, я лежал, глядя на часы. Когда гиды не появились в 23:00, я, кажется, немного задремал.


В 23:30 наконец настал момент истины. Нас разбудили, и у нас был час, чтобы поесть и попить, собрать рюкзаки, как следует одеться и связать себя веревками. Было довольно суматошно, 14 оставшихся участников толкались друг с другом, пытаясь подготовиться в крошечном общежитии. Однако гиды следили за нами, как сержанты-инструкторы, уделяя особое внимание тем, кто казался наименее готовым, чтобы быстро встать в очередь. Это было довольно резкое изменение по сравнению с непринужденным поведением, к которому мы привыкли за предыдущие два дня. Час спустя, в 00:30, все, по крайней мере, казались готовыми.

День 4

Большой день начался под ясным, безлунным, звездным небом в лагере Мьюир, когда мы пересекали довольно пологий ледник Каулитц, в основном группами по три человека, используя длинные веревки. «Длинная веревка» означает, что альпинисты связаны веревками на большом расстоянии друг от друга, примерно в 7,5 метрах. Причина в том, что если кто-то соскользнет с горы или упадет в трещину, то двое других альпинистов на веревке смогут, будем надеяться, упасть и достаточно быстро вонзить свои ледорубы в лед, чтобы предотвратить падение более чем на 7,5 метров.

Пересечение ледника Каулитц стало приятным началом дня.«Было приятно размяться в горах на относительно несложном участке. Однако этот отрезок длился всего около 20 минут, так как мы переключились на подъем по короткому и крутому каменистому участку. Затем мы пересекли ледник Ингрэм, который тоже довольно пологий, хотя и круче, чем ледник Коулитц».

Перед тем как покинуть ледник Ингрэм и войти в печально известный «Ущелье Разочарования», у нас был первый 10-минутный перерыв. Во время этих перерывов мы должны были надевать и снимать одежду перед выходом, а также старались как можно больше есть. Потеря аппетита на большой высоте — это нормальное явление, поэтому важно бороться с ней и потреблять как можно больше калорий. При этом гиды сказали, что следующий участок будет длиннее и круче. До следующего перерыва останется час сорок минут, так как на «Ущелье Разочарования» нет удобных мест для отдыха и пополнения запасов. Они потребовали, чтобы все устно подтвердили свою полную готовность к следующему участку, что мы все и сделали. У меня возникли сомнения по поводу некоторых участников из-за их вялости и затрудненного дыхания.

Следующий участок маршрута, «Разочаровывающий клинок», мне понравился меньше всего. Можно подумать, что его так называют из-за разочарования от того, что ты находишься на нём. На самом деле, история такова: перед первым известным восхождением на гору Рейнир кто-то поднялся на вершину «Клеверка» в условиях плохой видимости, подумал, что достиг вершины, объявил о победе и направился вниз. Когда он спустился, погода прояснилась, и он увидел, что над местом, где он развернулся, ещё много чего осталось от вулкана. Его разочарование и дало название этому участку. Почему его называют «клинком», я понятия не имею. Я поднимался на множество гор и никогда раньше не слышал, чтобы что-то называлось «клинком». Думаю, «хребет» было бы более подходящим термином.

Возвращаясь к теме, «Разочарование» — это длинный участок рыхлых камней. Из-за возросшей опасности мы перешли на короткие веревки. Расстояние между участниками восхождения теперь составляло около шести футов. Хотя это не казалось очень опасным, гиды как можно быстрее погнали нас вверх из-за потенциальной опасности обрушения камней. Я гораздо больше предпочитаю ходить по льду, чем по рыхлым камням, поэтому я очень хотел, чтобы этот утомительный участок поскорее закончился. Помогло то, что мы поднимались ночью, когда наши налобные фонари освещали лишь небольшую часть местности прямо перед нами, и мы не могли оценить, насколько огромным будет спуск.

Спустя час и сорок минут мы наконец оставили секиру и сделали второй перерыв. Я видел, как один из гостей упал от изнеможения. Еще двое или трое решили вернуться. Тем временем гиды сказали, что следующий участок будет таким же длинным и даже более сложным. Они снова попросили нас либо пообещать полную самоотдачу, либо вернуться. Я не считал, но думаю, что из 16 гостей, которые начали, 10 или 11 продолжили путь дальше.

Следующий участок, в зависимости от вашей точки зрения, был либо лучшим, либо самым страшным участком горы Рейнир. Именно он отличает восхождение на Рейнир от восхождений на другие вершины в континентальной части США. Теперь я понимаю, почему элитные альпинисты приезжают на Рейнир, чтобы тренироваться для самых сложных вершин Гималаев. Участок между вершиной Дисэппойнтмент Кливер и последним рывком к вершине представляет собой лабиринт из высоких ледяных скал, трещин и уступов. Иногда, чтобы преодолеть трещины, гиды устанавливают лестницы. Они любезно разместили доски размером 2x6 дюймов над лестницами, а также веревки, за которые можно держаться.

Наверное, хорошо, что мы всё ещё были в темноте, потому что наши налобные фонари освещали лишь участок в нескольких футах вокруг нас. Если бы я увидел, насколько опасен этот участок, я бы, наверное, струсил, хотя у меня даже не было такой возможности между перерывами.

Когда на восточном горизонте начали появляться первые проблески света, мы двинулись вверх по длинному, крутому и узкому ледяному уступу. В этот момент я был в последней группе, которая шла в веревочном потоке. Внезапно, посреди этого уступа шириной примерно 25 сантиметров, мы все остановились. Я понятия не имел, почему, но мы просидели там около получаса, пока я слышал, как кто-то впереди стучит по крюку, и как гиды по рации используют альпинистский жаргон, который я понимал лишь отчасти.

Насколько я понял, из-за постоянно движущегося льда две лестницы стали неустойчивыми. Гиды, конечно, попытались это исправить, но задача оказалась слишком сложной для быстрого ремонта на месте. Я думал, что в целях безопасности нас развернут обратно, как это произошло во время предыдущей поездки нашего главного гида.

Вместо этого я услышал, как Пит сказал по рации другому гиду: «Нам придётся перейти к плану Б». Мне показалось, что мы зашли в тупик.Что же могло представлять собой «план Б»? Скоро я это узнаю. Затем нам сказали развернуться на 180 градусов и спуститься обратно по уступу. Внизу уступа мы поднялись по другому, более низкому уступу, который вел к вертикальной лестнице, установленной другой компанией гидов. Наши собственные гиды никогда раньше ею не пользовались.

Эта лестница стояла в конце уступа и вела ко второму уступу. У этой заброшенной лестницы не было поручней, как на вершине детских горок, а она лежала у основания следующего уступа. Она была всего около 12 футов в длину и не особенно сложна для подъема, даже в кошках, но спускаться с нее и выходить на следующий узкий уступ было страшно. Однако, как неоднократно говорили гиды, возвращаться назад между перерывами было просто невозможно. У нас не было времени на раздумья, мы просто должны были подняться по ней и продолжить путь.

Мы продолжили путь. За вертикальной лестницей последовали горизонтальные лестницы, по которым нужно было переступать, и множество уступов, но сложность участка постепенно уменьшалась. Когда самая сложная часть медленно подошла к концу, взошло солнце, и я увидел огромную вершину, возвышающуюся надо мной. Свет в конце туннеля наконец-то показался, но последствия большой высоты начали давать о себе знать. Как нам много раз говорили, лекарством от горной болезни является глубокое дыхание — глубокий вдох и глубокий выдох. Так я и делал до конца подъема, и мне не нужно было напоминать, так как я чувствовал, как разреженный горный воздух истощает мои силы.

После того, что казалось целой вечностью, у нас наконец-то был последний перерыв перед вершиной. Хотя я чувствовал себя довольно вялым, наконец-то выглянуло солнце, и я понял, что худшее позади. Оставалось только долго и упорно подниматься по серпантину к вершине. Последний час перед любой новой посадкой всегда самый волнующий для меня. Итак, мы отправились в путь в прекрасный ясный день, примерно 45 градусов и при умеренном ветре. Что касается погоды, я не мог и мечтать о лучшем.

Наконец, моя команда из трёх человек достигла края кратера и спустилась внутрь. Это было прекрасно. Этот момент оправдал все усилия, приложенные для того, чтобы добраться туда. Кратер представлял собой огромное круглое снежное поле, окружённое скалистым краем и фумаролами. Лучшей погоды на вершине и желать нельзя. Было умеренно холодно и ветрено — достаточно прохладно, чтобы напоминать о том, где ты находишься, но не настолько холодно, чтобы чувствовать себя некомфортно.


Изначально в двух группах было 16 гостей и шесть гидов, но позже их осталось всего шесть, а гидов — три. Вскоре после прибытия мне предложили отправиться дальше, на вершину Колумбийского хребта, самую высокую точку на краю кратера, расположенную почти на 180 градусов от того места, где мы пересекли край кратера и вошли в него. У меня был выбор: либо потратить около получаса на прогулку по кратеру и подъем по краю, либо сделать более неспешный 40-минутный перерыв. Я и еще один гость решили добраться до самой вершины.


Позвольте мне сделать паузу и сказать, что если кто-то добирается до кратера, то, на мой взгляд, он покорил Рейнир. Однако я знал, что меня много раз спросят, достиг ли я вершины, и не хотел ходить вокруг да около. Поэтому, ради дополнительных баллов и потрясающих видов на север от Рейнира, включая гору Бейкер, я дошёл до геологического указателя на самой высокой точке и расположенного неподалеку регистрационного журнала.


Спуск был просто обратным тому, что мы поднимались. Было интересно увидеть при дневном свете те участки, по которым мы поднимались ночью. Гиды продолжали поддерживать быстрый темп и соблюдать необходимое расстояние между веревками. Вертикальная лестница напугала меня еще больше при спуске, чем при подъеме, так как я гораздо лучше понимал, насколько она опасна. Забраться на лестницу тоже было непросто, но мой гид, Билли, страховал меня и остальных для дополнительной безопасности.


Хотя я и устала, спуск с большой высоты приятен, потому что чувствуешь, как возвращаются силы и дыхание, а не истощаются. Было очень интересно увидеть некоторые участки, по которым мы поднимались, в темноте ясным утром.Некоторые участки, особенно вершины ледников Ингрэм и Коулитц, были действительно довольно пугающими. Мы также прошли мимо глубоких трещин, которые были завораживающими и красивыми, и которые я не смог оценить в темноте.

В лагере Мьюир гости, которые повернули назад, были так любезны, что встретили нас как героев-победителей. Именно им я обязан своим успехом. Благодаря их жертве остальная часть группы смогла сохранить быстрый темп восхождения на вершину и спуска. Было здорово наслаждаться славой и рассказывать истории о тех участках, которые они пропустили. Некоторые, вероятно, пожалели о своем решении вернуться. Однако, как сказали гиды, цель должна заключаться не просто в достижении вершины, а в том, чтобы максимально испытать себя и оценить то, чего вы достигли. Другими словами, альпинизм не следует рассматривать как тест на «прошел/не прошел», а скорее как оценку сложности задачи и любовь к этому виду спорта. С другой стороны, если честно, я чертовски горжусь собой за то, что коснулся этого изношенного кошками геологического маркера на вершине.

Нам разрешили провести час в лагере Мьюир, чтобы отдохнуть и переупаковать оставшееся снаряжение. Затем начался спуск по размокшему снегу. Живя в Лас-Вегасе, у меня не так много возможностей ходить по снегу, поэтому на этом участке я отставал, в то время как другие без труда скользили по скользкой поверхности. Один из гидов, Крис, любезно предложил помочь мне спустить рюкзак по оставшейся части снежного поля, чтобы ускорить мой подъем, пока мы не достигнем твердой земли.

Вернувшись в Пеббл-Крик, мы сделали последний перерыв, после чего сняли кошки и отправились вниз по тропам, где бродили молодые родители с младенцами на руках, пожилые люди, пытавшиеся не отставать от молодежи, и бойкие дети, носившиеся вверх и вниз по тропам. Многие спрашивали: «Вы достигли вершины?» Как заметил один из гидов, этот вопрос мне не интересен. Вместо этого, если вы окажетесь на тропе среди усталых альпинистов, обремененных дорогим снаряжением, лучше спросите: «Как прошло ваше восхождение?»


Через шестнадцать часов после отъезда из лагеря Мьюир нас встретил фургон с холодным лимонадом, который идеально пришелся по вкусу. Вернувшись в Эшфорд, мы привели себя в порядок и собрались в баре-гриле BaseCamp на заключительное торжество. Пиво и пицца никогда не были такими вкусными. Здесь гиды снова превратились из суровых наставников, сопровождавших нас на вершину вулкана, в приятных и непринужденных ребят.

Гиды поделились своими впечатлениями от восхождения и рассказали, что отличает его от многих других восхождений на Рейнир. Затем они вручили каждому из нас сертификаты, и мы все вместе рассказали историю о самом запоминающемся моменте. Мне понравилась каждая минута, но я ужасно устала, потому что не спала нормально 36 часов. Думаю, я была не одна.

В заключение я хотел бы выразить огромную благодарность компании RMI за их выдающуюся работу по организации восхождения. Думаю, им было бы легко отменить попытку восхождения на вершину, обнаружив, что их обычные лестницы небезопасны. Переход на другие лестницы, оставленные другой компанией, с которой они раньше не работали, продемонстрировал смелость и изобретательность. Было видно, что они хотели дать нам всем возможность подняться как можно выше. Да, они действительно сильно нагружали нас в последний день и указывали на каждую нашу ошибку, но я не думаю, что иначе им удалось бы довести до вершины многих людей.


На этом снимке стандартный маршрут обозначен синим цветом, а наш фактический маршрут отмечен пунктирной черной линией гидом Крисом. Нам пришлось сделать этот обходной путь на вершине из-за чрезвычайно тонкого льда над трещинами на стандартном маршруте.

Ссылки

• Моё видео (2:37) : Видео, которое я снимал по ходу дела, в основном панорамные кадры.
• Видео Тони и Адама (10:46) : Более длинное видео, снятое двумя моими коллегами-гостями. На отметке 2:57 я уплетаю закуску во время короткого перерыва.
• Экспедиции RMI на гору Рейнир .

---

* Пожалуйста, не пишите мне, утверждая, что правильный термин — «скотч». Скотч «Duck Tape» был создан армией США во время Второй мировой войны и так назывался потому, что вода стекала с него, как с утки.Как человек, работавший в компании по производству изоляционных материалов, я знаю, что эта лента идеально подходит для изоляции воздуховодов и обычно называется клейкой лентой. Однако, я думаю, что название «Duck Tape» звучит лучше, соответствует первоначальному значению этого термина и лучше отражает множество способов её применения.

Автор: Michael Shackleford