Транс-Каталина-Трейл

Транскаталинская тропа (TCT) — это маршрут протяженностью 37,4 мили, пролегающий по пешеходным тропам и старым грунтовым дорогам вдоль всего острова Каталина. Когда я в прошлом году отдыхал в кемпинге в Ту-Харборс на Каталине, я прошел семимильный участок и получил от этого такое удовольствие, что поставил себе цель пройти весь маршрут. Год спустя, в конце июля 2014 года, мы с моим 12-летним сыном вернулись на остров, чтобы (почти) пройти его целиком. Это история нашего пятидневного похода.


Нажмите здесь, чтобы посмотреть полноразмерную карту пешеходных маршрутов острова Каталина. Изображение выше — это всего лишь скан моей потрепанной карты.

День 1 — Из Авалона в лагерь Блэкджек

В понедельник утром, 21 июля, мы сели на паром в 10:45 из Сан-Педро в Авалон. Я не был в Авалоне около 30 лет, а мой сын там никогда не был, поэтому мы немного погуляли и пообедали. Мы также посетили организацию Catalina Island Conservancy (125 Claressa Ave.), чтобы взять карту пешеходных маршрутов по острову. Тропа часто плохо обозначена, поэтому подробная карта настоятельно рекомендуется. Island Conservancy продает хорошую водонепроницаемую карту за 3 доллара. Там же можно получить бесплатное разрешение на пеший поход, которое я ранее получил через их веб-сайт.



Судя по лёгкому рюкзаку, который был на сыне, я понимал, что он способен проходить всего 7-9 миль в день. Однако я предполагаю, что большинство взрослых, начинающих поход из Авалона, начинают с начала тропы (Пеббли-Бич) и проходят 14 миль до лагеря Блэкджек. В нашем случае это было невозможно, так как мой сын не смог бы пройти такое расстояние, особенно учитывая наш поздний старт в первый день.

При планировании похода, вариант А предполагал ночевку в лагере Hermit Gulch, который представляет собой большую ровную площадку для кемпинга на окраине Авалона. Это потребовало бы крутого съезда с тропы примерно на 2,4 км в каждую сторону, примерно на отметке 10 км. Думаю, его в основном используют туристы с ограниченным бюджетом.

План Б, который я выбрал, заключался в том, чтобы схитрить и пропустить первые 6,5 миль тропы. Вместо этого мы сели на автобус Avalon до Hermit Gulch, где и начали наш поход. Затем мы поднялись по тропе длиной примерно 1,5 мили от Hermit Gulch к гребню и тропе TCT. Эта боковая тропа крутая, жаркая, полна зигзагов и не очень живописная. Однако, когда вы наконец достигаете гребня и основной тропы, она становится гораздо более ровной, и вас ждут великолепные виды, в том числе на остров Сан-Клементе, который находится за островом Каталина.

Итак, признаюсь, я плохой, я схитрил, и официально не прошёл весь маршрут TCT. Однако я клянусь когда-нибудь вернуться в Авалон и проложить кольцевой маршрут вокруг Авалона, чтобы наверстать пропущенные 6,5 миль. Наконец добравшись до официального маршрута TCT, мы шли по грунтовой дороге около двух миль, пока тропа не перешла в пешеходную дорожку слева. Мы шли по ней до самого лагеря Блэкджек. Это был приятный участок тропы, с подъемами и спусками по холмам в высокогорной части острова. По пути мы встретили бизона. Возможно, мне не стоило подходить так близко, но я не видел предупреждающего знака о приближении к ним до двух дней спустя.
Мы встретили первого бизона. Возможно, мне не стоило подходить так близко, как подсказывала табличка, которую я увидел на следующий день. Кстати, на табличке, как и почти у всех остальных, их ошибочно называют буйволами. Буйволы — это похожие на водяных буйволов животные с более крупными рогами, и они не встречаются в Северной Америке в естественной среде обитания ( источник ).

Лагерь Блэкджек расположен примерно в 13,5 милях вниз по Тихоокеанскому шоссе. С учетом нашего короткого пути, до него было около 8,5 миль от Авалона. Мы начали путь примерно в 13:30, поэтому из-за нашего неспешного темпа добрались до Блэкджека только около 19:30, когда до захода солнца оставалось около часа.

Сам лагерь представляет собой симпатичный небольшой кемпинг, расположенный среди тенистых деревьев в высокогорной части острова Каталина. На каждом кемпинговом месте есть стол для пикника и рядом с водопроводным краном. Туалеты достаточно чистые и ухоженные. Когда мы приехали, там была только одна другая группа отдыхающих. Я заметил, что вокруг их лагеря бродила лиса с острова Каталина, явно выискивая возможность украсть или получить еду.


Наше место в лагере "Блэкджек".

Всегда полезно не оставлять еду на виду во время кемпинга. Увидев лису, я вспомнила об этом, поэтому тщательно упаковала всю еду в отдельный пакет и занесла его в палатку на ночь. Я оставила на столе немного чистящих средств, ошибочно полагая, что лиса их не захочет. Ошибка номер один. Когда я проснулась на следующее утро, обнаружила то, что оставила, разбросанным по большой территории. Удивительно, что я нашла столько всего среди кустов. Лиса откусила кусок моего мыла и проткнула зубами бутылку с солнцезащитным кремом. Она также унесла чистую ложку на некоторое расстояние. Урок усвоен: нужно убирать не только еду, но и всё.

День 2 — Из лагеря Блэкджек в Литл-Харбор

Как журналист, пишущий об азартных играх, я просто обязан был сфотографировать эти вывески с надписью «блэкджек».

Второй день был легким, всего семь несложных миль, в основном под гору. Первые две мили были с подъемами и спусками, пока мы не добрались до аэропорта Каталина, известного как «Аэропорт в небе». Это очаровательный аэропорт в знакомом калифорнийском испанском стиле с небольшим сувенирным магазином и рестораном. Мы пообедали там настоящей едой, в отличие от походной еды, которую мы ели до этого. В этот момент мой сын начал жаловаться на лодыжку. От аэропорта до нашего следующего пункта назначения, Литл-Харбора, ходит автобус-шаттл, известный как «Сафари-автобус», поэтому я, чтобы не рисковать, посадил сына в шаттл и сказал ему подождать меня в Литл-Харборе, пока я пойду по тропе.


Аэропорт в небе.

Этот участок был самым лёгким на всём маршруте. Открытая грунтовая дорога плавно спускалась к Малой Гавани на уровне моря. Поскольку мой сын воспользовался трансфером, я загрузил его рюкзак тяжёлыми вещами, и мы быстро добрались до Малой Гавани. С этого участка тропы открываются великолепные виды на восточную сторону острова и Тихий океан. Он также проходит довольно близко к винодельне слева, что меня очень удивило, учитывая её удалённое расположение и нехватку воды на Каталине.

Приехав в Литл-Харбор, мы нашли место для стоянки и разбили лагерь. Хотя Литл-Харбор — замечательный кемпинг, нам досталось одно из худших мест, на пустынном холме. Большинство других мест были покрыты травой и тенистыми канареечными пальмами (или, может быть, ананасными пальмами, я не уверена). Вывод: если вы собираетесь разбить лагерь в Литл-Харбор, бронируйте места заранее и выбирайте место с номером 12 или меньше.


Наше место в Литл-Харборе. Ужасное место в отличном кемпинге.

Кемпинг располагает прекрасным пляжем в защищенной гавани, водопроводом, душевыми и двенадцатью хорошими травяными площадками, а также более пустынными грунтовыми участками, как у меня. Это один из лучших кемпингов, которые я когда-либо видел. Он занимает очень высокое место по живописности и уединенности.

День 3 — от Литл-Харбора до Парсонс-Лэндинга

Как упоминалось в начале этой истории, я прошел часть этого маршрута в прошлом году. Это был участок от Литл-Харбора до Ту-Харборс. Чтобы сократить время, проведенное на острове, мы пропустили этот участок и доехали на сафари-автобусе из Литл-Харбора в Ту-Харборс.

Однако, насколько я помню, это лучший участок Тейч-Корт-Таун. Это пешеходная тропа, идущая вдоль хребта на западном побережье Каталины. Во время нашей прогулки нас освежал морской бриз посреди жаркого лета. Виды на океан и холмы Каталины были захватывающими. Даже если вы никогда не пройдете весь Тейч-Корт-Таун, если вы когда-нибудь окажетесь в Ту-Харборс, я бы посоветовал пройти этот участок. Вы всегда можете доехать на сафари-автобусе в одну сторону, а в другую пройти пешком.

Чтобы сэкономить время, мы сели на шаттл в 10:30 утра до Ту-Харборс. После вкуснейшего «буффало»-бургера и пива в ресторане Harbor Reef мы поздно отправились в кемпинг Парсонс-Лэндинг. Первый километр или около того — это ровный участок вдоль перешейка между двумя гаванями, в честь которого и назван кемпинг. Однако затем вы резко поворачиваете направо и идете по крутому, жаркому подъему на протяжении трех миль. Когда мы начали путь, мы встретили двух туристов, идущих в противоположном направлении, которые предупредили нас, что это очень сложно, и предложили выбрать альтернативный, ровный маршрут на другой стороне западной части острова. Однако я наотрез отказался. Я уже однажды схитрил, пропустив первые 6,5 миль тропы, и не хотел повторять этого.

Этот участок тропы был крутым, невыносимо жарким и скучным. Он пролегал по грунтовой дороге, и хороших видов на пейзажи было мало. Нам приходилось экономить воду, потому что мы взяли с собой совсем немного и ужасно хотели пить. По крайней мере, недалеко от вершины открывался вид на остров Санта-Барбара, который я никогда раньше не видел, так как он слишком далеко от побережья, чтобы его можно было увидеть с материка. Когда мы наконец добрались до вершины, спуск оказался таким же крутым. Примерно каждые полмили куст давал небольшую тень, но в остальном этот участок тропы полностью открыт палящему солнцу.

Когда мы наконец добрались до Парсонс-Лэндинга, я думал, что нас ждет небольшая, уединенная стоянка для палаток. Когда я бронировал место, из восьми свободных мест оставалось только одно — номер один. В моем воображении возник образ небольшого тихого кемпинга, как в лагере Блэкджек.

JPG" />
Наше место в Парсонс-Лэндинг.

Меня ждало неприятное открытие, когда я увидел там около 200 бойскаутов. Хотя мест для стоянки было всего восемь, каждое было огромным и легко могло вместить от 20 до 30 человек. Я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке, будучи единственным не-скаутом, хотя раньше сам был бойскаутом. Несколько взрослых руководителей подозрительно и внимательно, но вежливо посмотрели на меня и поинтересовались, что я здесь делаю. К счастью, наша стоянка, номер один, находилась в конце, в защищенной бухте, вне поля зрения других кемпингов. Это обеспечило мне некоторую приватность, но я чувствовал себя запертым в своем маленьком пространстве, не желая подвергаться дальнейшим взглядам или вопросам. Добавлю, что совершенно случайно мой сын увидел трех своих школьных друзей в группе на стоянке номер 2. Какова вероятность? Я предложил ему поиграть с ними, но они были очень заняты скаутскими мероприятиями, в том числе рыли ямы для сна в песке.


Вид на пляж в районе Парсонс-Лэндинг.

День 4 — от Парсонс-Лэндинга до Старлайт-Бич и обратно.

На следующий день было грустно видеть, как целая армада скаутов на каноэ отправляется обратно в свой главный лагерь бойскаутов в Изумрудной бухте, расположенной неподалеку. Хотя я бы с удовольствием провел на пляже почти одних, мне хотелось пораньше отправиться в поход, пока еще было довольно прохладно. Мне сказали, что во второй половине дня прибудет новая группа скаутов, поэтому я не смог насладиться несколькими часами уединения между ними.


Приближаемся к финалу!

Участок от Парсонс-Лэндинг до конечной точки тропы на Старлайт-Бич был очень похож на предыдущий, но больше напоминал букву М по подъему в гору и открывал лучшие виды. Мне также понравилось, что рюкзак был легче, и большую часть вещей мы оставили в Парсонс-Лэндинг. Тем не менее, этот участок все еще был крутым и жарким. Это был также наш самый длинный походный день. В одну сторону было около 4,5 миль, то есть 9 миль в обе стороны.

Когда мы наконец добрались до пляжа Старлайт, должна сказать, это было довольно разочаровывающе. Старлайт-Бич — это небольшой каменистый пляж, открытый палящему солнцу. По крайней мере, мне удалось поплавать в океане, пока тюлень наблюдал за каждым моим движением из воды. После этого мы вернулись обратно в Парсонс.
Как можно увидеть свет звёзд, если он предназначен "только для дневного использования"?

Глядя на Парсон с холмов сверху, я увидел флотилию каноэ бойскаутов, но был рад видеть, что примерно половина скаутов возвращается в свой главный лагерь в Изумрудной бухте. Когда мы прибыли, там все еще было около 100 скаутов, что было приятно меньше, чем накануне. Остаток дня я провел, купаясь, дремля и читая книгу. Ранним вечером было слишком ветрено, чтобы развести костер.


Вид на Парсонс-Лэндинг с холма сверху.

Следует также отметить, что в отличие от других кемпингов, в Парсонсе нет водопровода. Мне выделили 2,5 галлона воды в ячейке. Ключ от этой ячейки я получил в офисе обслуживания посетителей в Ту-Харборс. Мне также дали ключ от второй ячейки на случай, если нам понадобится больше воды и дров, но за дополнительную плату. Однако нам едва хватило первоначальных 2,5 галлонов и нескольких маленьких бутылок с водой, которые бойскауты оставили на пляже. Хочу также отметить, что хотя я платил за место в кемпинге посуточно, нам полагалось только 2,5 галлона воды и связка дров независимо от продолжительности нашего пребывания. Было бы справедливее предоставлять определенное количество воды за каждый день пребывания.

День 5 — от Парсонс-Лэндинга до Ту-Харборс

После изнурительного третьего дня я ни за что не собирался проезжать этот участок дважды. В предыдущем походе с ночевкой, годом ранее, мы взяли напрокат велосипеды и поехали по грунтовой дороге из Ту-Харборс, мимо множества яхт-клубов и летних лагерей, к главному лагерю бойскаутов в Эмеральд-Бей. Расстояние примерно такое же, как и по маршруту TCT от Парсонс-Лэндинг. Поэтому мы выбрали хороший и ровный прибрежный маршрут обратно в Ту-Харборс. Мы прибыли примерно за пять часов до запланированного парома на материк, поэтому я пересадил нас на более ранний паром, заплатив дополнительно 10 долларов.


Кто сможет устоять перед фотографией бизона? На этом снимке запечатлен один из них, пасущийся неподалеку от Парсонс-Лэндинга.

В заключение, у маршрута TCT определенно есть свои плюсы и минусы. Несмотря на близость к Лос-Анджелесу, мы практически не встретили других туристов с рюкзаками на тропе. Всего две небольшие группы, проходившие отдельные участки. Однако мы встречали большие группы людей без рюкзаков в каждом кемпинге, кроме Блэкджека. Как уже упоминалось, мы прошли маршрут в конце июля, и было ОЧЕНЬ жарко, и это говорит человек, проживший в Лас-Вегасе последние 13 лет. Если бы был выбор, я бы настоятельно рекомендовал отправиться в путь в более прохладное время года.


Типичная картина на ТКТ (Торонтской таможенной территории).

Оглядываясь назад, я бы посоветовал большинству других туристов сначала забыть о западном участке маршрута от Ту-Харборс. Начните в Авалоне и закончите в Ту-Харборс, или наоборот. Паром Catalina Express обслуживает оба города. Если вам действительно понравилось, вы всегда можете вернуться и пройти западную часть маршрута в другой раз. Если же вы все-таки решите пройти западную часть, я настоятельно рекомендую поступить так, как сделали мы, и следовать прибрежному маршруту в одну сторону.

Хочу также подчеркнуть важность наличия карты острова Каталина, предоставленной организацией Catalina Island Conservancy. Маршрут TCT (Trail Coast Trail) имеет как очень хорошую, так и очень плохую маркировку, в зависимости от участка. В целом, чем дальше на запад, тем хуже указатели. Вы увидите множество развилок на тропе и дорогах без каких-либо указателей. В других случаях вы будете проходить большие расстояния, не видя никаких указателей, и будете сомневаться, на правильном ли вы пути вообще. Хотя километровые столбики есть через каждые милю, они маленькие и их легко пропустить. Возможно, я слишком сомневаюсь в себе, но я ловил себя на том, что сверяюсь с картой как минимум раз в час. Наконец, если вы все еще сомневаетесь, выбирайте более проторенную тропу.

Хотя в TCT были и взлеты, и падения, как в прямом, так и в переносном смысле, я рад, что совершил это путешествие и уехал с чувством, что действительно «побывал» на Каталине.

Автор: Michael Shackleford